제1장 서론
제1절 연구의 배경 및 목적
한국의 경공업중 섬유 제지 피혁산업은 내수 및 수출 시장에서 중요한 위치를 점유하는 산업이다.
섬유 제지 피혁산업의 핵심 원료인 염료산업에 대한 생산과 판매 수출현황을 분석하게 된 것은 상품가치를 향상시키고 소비자의 소비욕구와 선호도증진을 위하여 염료를 사용하여 염색이라는 과정을 통하여 소기의 목적을 달성하는 관계로서 이를 분석하면 연관된 산업의 추세와 발전성장과정의 분석이 가능하다는 주안점에서 본 논문의 주제를 택하게 되었다.
현재 우리는 인건비 상승으로 인해 노동집약 산업이 점차 퇴조하고 저 임금국가로 생산기지와 시설이 이전되어 생산원가조성을 개선시키는 방법을 도입 시키는 중이며 이로 인해 국내의 경공업 생산기지가 공동화 되어 가고 있다.
산업별로 보면 섬유부분은 중국과 베트남, 인도네시아, 방글라데시 등의 국가로 이전이 활발히 진행되고 있는 관계로 수도권 섬유산업과 대구 염색공단 등은 상당히 고전중이다.
피혁부분도 인건비와 환경규제 즉 질소규제로 인해 이미 상당부분이 이전되어 있거나 심각히 검토 중이다.
제지부분은 점차 중국의 생산량이 증가되고 수입이 증가하는 추세이며 가격경쟁에서 열세를 면치 못하고 있다.
현재 전 세계적으로 저임금노동력을 앞세워 성장하고 있는 중국은 세계 총 시장의 합성염료가공부분이 50%선에 육박하고 있으며 향후 그 이상으로 성장이 전망된다.
세계적인 추세는 미국 및 유럽기업 등은 아시아에서 염료 및 중간체와 원료를 구입하고 있으며 염료생산비율은 아시아 75%, 미국 15%, 유럽10%로 추정된다.
본 논문에서의 연구목적은 염료사용기업과 생산기업들로 나누어 조사 분석을 실시하고 앞으로의 경쟁력을 제고시킬 수 있는 방안을 제시하는데 있다.
제2절 연구의 방법 및 구성
이 연구에서는 염료산업과 관련하여 현황 및 시장동향을 파악하기 위하여 통계청과 (주)밸류애드에서 수집한 보고서를 참조하였으며 그 외 별도로 확인 및 조사를 하기 위해 설문지를 작성하여 염료사용기업과 생산기업들을 구분하여 각각 설문을 실시하고 이에 대한 조사결과를 요약하고 분석하였다. 본 연구에서 수집된 자료의 분석을 위하여 통계분석은 SPSS(Statistical Packagefor Social Science) 12.0프로그램을 이용하여,비모수통계기법인 Cochran'Q test와 Kendall's W test와 Friedman test를 실시하였다. 조사대상 집단간 차이가 있는지 ANOVA test를 실시하였다.
본 연구의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 염료산업의 현황 및 전망에 대해서 설명하며 제3장에서 조사방법 및 연구표본에 대해서 설명하고 제4장에서 조사결과와 경쟁력 제고방안을 제시한다. 끝으로 제5장에서 결론 및 요약을 제시한다.
제2장 염료산업의 현황 및 전망
제1절 염료의 정의 및 발전과정
1. 염료의 정의
염료란 빛을 선택적으로 흡수 또는 반사하여 색깔을 지닌 것을 색소라 하고 이를 염색에 의해서 섬유에 염착하여 일광 세탁 마찰 등의 견뢰도를 지니게 하는 색소를 염료라 한다.
이를 다시 말하면 물질을 착색시키는 재료를 총칭하여 색소라 하고 섬유에 염색하는 능력이 있으며 일정수준이상의 Light fastness와 세탁견뢰도 땀 견뢰도 내산 내알칼리 내마모성을 지닌 것을 염료라 한다.
염료는 원칙적으로 수용성인 유기화합물인데 물에 불용성인 무기색소를 무기안료라 하고 물에 불용성인 염료 또는 염색성이 없는 유기색소를 유기안료라 한다.
2. 염료의 발전과정
가. 1856년까지 초기의 역사
19세기 중반까지 모든 염료는 동물, 식물 또는 광물질로부터 유래된 천연염료를 사용하였다. 그러나 18세기 유럽에서 산업혁명이 일어나면서 섬유산업은 보다 값싼 합성염료를 개발하는 방향으로 바뀌게 되었다. 천연염료 중에서 가장 비싼 염료는 진홍색의 꼭두서니(madder)와 남색의 쪽(indigo)이었는데 합성염료 학자들이 가장 큰 관심을 쏟았던 것은 바로 이 두 물질이었다. 따라서 이 두 천연염료를 합성염료로 대체한 것이 염료역사에는 가장 큰 이정표가 되었다.
꼭두서니는 rubia tinctorum이라는 식물의 뿌리에서 나온 것인데 화학적으로는 알리자린(alizarin)이라고 하는 성분이다. 꼭두서니는 주로 셀룰로오스 섬유를 염색할 때 사용하는데 섬유에 불용성의 붉은색 금속착염을 형성하게 되므로 진홍색을 띤다. 이러한 염색 방법을 터어키식 염색법(Turkey Red Process)이라고 한다.
쪽빛은 꼭두서니와 같은 천연염료인데 이는 인도산 채소류인 indigofera tinctorum의 잎에서 추출한 것으로 인독실(indoxyl)이라는 물질로 되어 있다. 이 식물잎을 발효시키면 인독실이 생성되는데 이 물질이 공기 중에서 산화되어 물에 녹지 않는 푸른빛이 인디고(indigo)가 된다. 유럽 국가들은 나름대로 다른 식물에서 이 물질을 추출하여 염색을 해 왔으나, 12세기 인도에서 푸른색의 쪽이 수입됨에 따라 1850년대 모든 목화섬유는 이 인디고로 염색을 하게 되었다.
합성염료가 나오기 시작하면서 천연염료 업계는 심각한 타격을 입게 되었는데, 그 최초의 발명은 1771년 울페(Woulfe)가 천연 인디고를 질산과 반응시켜 피크릴산을 만들면서부터 시작되었다. 그러나 페놀로부터 피크릴산을 만드는 값싼 방법이 발견되지 못하였기 때문에 1845년까지 이 물질은 상용화되지 못하였다.
그 다음으로 합성된 염료는 뮤렉사이드(Murexide)라는 것인데 이는 1818년 프라우트(Prout)가 요산을 진한 질산과 반응시킨 다음 다시 암모니아로 처리하여 만든 것이었다. 이 역시 1851년까지 상용화되지 못하였었는데 그 이유 역시 값싼 합성법이 그때까지 발견되지 못하였기 때문이었다.
인디고는 많은 합성화학자들의 관심을 끌어 그로 인해 많은 염료 중간체가 발견되었다. 1826년 우베르도벤(Uverdorben)이 아닐린을, 1825년 패러데이(Faraday)가 벤젠을, 1845년 지닌(Zinin)과 호프만(Hofmann)이 이들 물질의 질산화물을 만들고 이를 환원시켜 아닐린을 만드는 법을 발견하게 되었다. 이와 같은 연구는 드디어 1840년대 말 맨스필드(Mansfield)가 콜타르(coaltar)에서 대량의 벤젠을 얻어냄으로써 염료 연구에 큰 진전을 이루는 계기를 제공하였다.
이러한 일련의 연구는 퍼킨의 아닐린 자주색(Perkin's Aniline Purple) 발견이라는 유명한 이야기로 이어지게 된다. 18세의 나이로 왕립대학(Royal College) 화학과에 다니던 퍼킨은 1856년 부활절 방학을 맞이하여 자기 집에 있는 실험실에서 크롬화합물을 이용해 아닐린의 산화반응을 실험하게 되었다. 그 실험을 통해 그는 최초로 적은 양의 자주색 염료를 얻게 되었는데 그 염료가 비단에 아름다운 자줏빛 물감을 들게 했던 것이다. 이를 이용해 그는 부모와 함께 회사(Perkin and Sons)를 만들어 사업을 시작하여 큰 성공을 이루었다.
퍼킨의 성공은 많은 사람들의 관심을 끌어 계속적으로 새로운 염료를 발명해 내게 하는 자극제가 되었다. 1856년 나탄슨(Natanson)의 마젠타, 1863년 호프만의 바이올렛(Violet), 1860년 기라드(Girard)의 바이올렛 임페리얼(Violet Imperial), 1863년 마리투스(Maritus)의 비스마르크 브라운(Bismark Brown)등이 차례로 알려지게 되었다.
나. 1865년 이후 현대까지
1856년을 기점으로 염료 역사를 나누는 것은 케큘레(Kekule)가 벤젠의 구조를 밝혀 벤젠이 방향족 화합물임을 이 때 알게 되었기 때문이다. 대부분 염료가 방향족 화합물인 것을 감안할 때 케큘레의 발견은 염료의 구조를 밝히는 데 큰 역할을 한 셈이므로 이 발견은 염료화학에 큰 이정표가 되고 있다.
1865년 중반에 있었던 중요한 발전 중의 하나는 꼭두서니의 주요 성분인 알리자린이 실험실에서 합성된 것이다. 이 발견은 알리자린이 발견된 지 37년이 지난 1868년 그라베(Graebe)와 리버만(Liebermann)에 의해 이루어졌다. 이들의 노력으로 드디어 안드라퀴논의 구조가 밝혀지게 되었고, 이 발견은 그 이후 이 분야 화합물 개발에 크나큰 기여를 하였다.
1860년 아조 커플링(azo coupling)이라는 화학반응이 알려지게 되었는데 이 반응으로 염료산업에 큰 변화를 가져오게 되었다. 1866년 마티우스(Martius)와 그리스(Griess)는 이 아조화 반응을 이용하여 아닐린 옐로우(Aniline Yellow)라는 염료를 만들었고, 1875년 카로(Caro)는 크리소이딘(Chrysoidine)염료를 만들었다. 그 다음해인 1876년 루신(Roussin)은 오렌지I과 오렌지II를 만들었다.
20세기가 되면서 화학의 눈부신 발전은 염료 분야에도 큰 영향을 미치게 되었다. 1901년 숄(Scholl)은 최초의 안드라퀴논 염료를 만들었는데 후에 이 구조가 인단트론(indanthrone)임이 알려졌고, 인단트렌 블루 R(Indanthren Blue R)이라고 명명되어 시중에 나오게 되었다. 이 발견으로 퀴논 유도체들이 염료로서 매우 유용한 물질임이 알려져 이후의 새로운 염료 분야를 펼치게 하였다.
제1차 세계대전은 염료산업에 큰 위축을 가져 왔으나 전쟁 중 무수 프탈산(phthalic anhydride)을 손쉽게 만드는 법이 알려져 전쟁 후 오히려 염료산업에 큰 발전을 가져다주는 계기가 되었다. 아마도 20세기 최대의 염료 발전에 계기를 가져다 준 것은 1934년 영국 ICI사가 개발한 구리 프탈로사이아닌 (copper phthalocyanine)일 것이다. ICI사는 이 물질을 모나스트랄 블루 BS(Monastral Blue BS)라 명명하여 청색 염료시장을 석권하였다.
1930년대 후반부터 개발되기 시작한 합성섬유는 염료산업에 또 다른 발전을 가져왔다. 그때까지 염색에 사용되는 천은 대부분 친수성의 셀룰로오스나 면, 또는 양모였으나 이 때 개발된 합성섬유의 대부분은 물과 친하지 않은 소수성 섬유였기 때문에 기존염료의 염색법에 큰 변화를 가져오게 한 것이다. 1950년대와 1960년대는 그 전의 어떠한 해보다도 많은 신규염료가 개발되었던 해였다.
합성섬유가 늘어나기는 했어도 면섬유에 대한 가치는 떨어지지 않았다. 따라서 면섬유에 대한 새로운 염색법이 꾸준히 연구되었는데 그 결과 1956년 면섬유와 공유결합을 함으로써 좋은 염색 효과를 낼 수 있는 새로운 염료가 ICI의 스테판(Stephan)과 라티(Rattee)에 의해 소개되었다. 이 발견은 염료시장에 굉장한 영향을 끼치게 되었다.
1970년대부터 시작된 경기의 침체는 염료산업을 사양길로 접어들게 하였으며 공해물질 배출주범으로 인식되면서 기피산업의 하나로 전락되어 가고 있다. 그러나 사회가 보다 발전하고 사람들의 욕구가 다양해져 가면서 새로운 색깔에 대한 기대, 또는 새로운 패션 의류에 대한 요구 때문에 새로운 염료연구와 염색법의 개발은 지속적으로 필요하다고 여겨진다. 아마도 앞으로의 염료연구는 지금까지와는 달리 첨단공법에 적용되어 온도, 기후 등에 민감하게 반응하여 새로운 효과를 주는 염료산업, 자외선 차단이나 방사능 차단, 나아가서는 전자파를 차단하는 옷감의 생산에 응용되는 방향 등 첨단 염료산업으로 변화되어 나갈 것으로 기대된다. 반면 염료를 옷감의 염색에만 사용하기보다는 보다 가치가 높은 의약용, 질병의 진단용, 레이저 산업용, 전자광 분야용으로 응용하는 연구가 활발해지고 있다.
제2절 염료의 용도 및 분류
염료는 의류용(섬유 피혁 양모 모피) 신발용(피혁 內皮용섬유) 산업용 잉크식품첨가제 등 수많은 용도에 상품의 가치를 증대시키고 소비자의 선호도 증대와 선택의 폭을 소비자로 하여금 선별적으로 만족시키기 위하여 행해지는 미적행위를 말하여 이를 용도별로 구분지어 지는 것과 화학식으로 분류하는 방법이 있다.
1. Acid dye
산성염료는 染料분자내에 Sulfone기 Carboxyl계를 지니고 산성의 물에 가용성이며 양모 명주와 같은 동물성섬유를 대체적으로 산성용액에서 잘 염색하는 염료이다.
이에 대한 분류는 azo기외에 트리페닐메탄, 안트라퀴논, 니트로, 니트로소, 크산텐, 아진 및 퀴놀린계 등이 있다.
동물성섬유는 아미노기와 카르복실기를 고유하는데 산성염료의 염착기조는 주로 섬유의 염기와 化學的결합으로 이루어진다.
2. Basic Dyes(Cationic Dyes)
색상이 천연에서 얻을 수 없는 선명하고 화려하여 Acryl섬유이외 착색력이 좋기 때문에 레이크도료 제지염색 피혁염색 양모 잉크 색종이 인쇄잉크 등 폭 넓은 용도를 가지고 있으나 Light fastness가 낮은 것이 큰 단점으로 지적되고 현재 Acryl사는 국내 염색량이 현격히 감소하여 동남아시아로 수출에 의존하고 있다. 염료자체에 Cationic성을 지니고 Acryl사에는 Anionic 전하를 가지고 있기 때문에 ion결합을 하게된다.
3. Direct Dyes
Cellulose성 염료를 매염하지 않고 직접 수용액에서 염색할수 있는 염료를 말한다. 대부분 Azo계 염료이며 dis-azo계와 Trisazo계도 있으며 소량이지만 銅착염아조염료 Disoxazine계 Phthalo-cyanine계도 있으며 마 비스코스레이온 Cotton 등 섬유에 직접적으로 염착되며 동물성 섬유도 약산성용액에서 염착이 잘 이루어진다.
4. Disperse Dyes
물에 불용성이며 물에 미립자로 분산되어 Nylon, Acetate, Polyester 등 소수성섬유를 염색한다. Azo계나 안트라퀴논계가 대부분이며 분자량이 적은 구조로 치환 Amine기를 가진다. 견뢰도는 일광과 균염성은 우수하지만 濕潤견뢰도 승화견뢰도가 낮은 것이 약점으로 지적되어 있다.
5. Reactive Dyes
염색형태는 다른 염색과 달리 공유결합을 하며 색상이 아름답고 세탁이나 마찰에 대한 견뢰도가 높고 일광견뢰도도 비교적 우수하다.
Cellulose OH Nylon 양모 명주 등의 Amine기와 공유결합 염색한다. 반응성염료를 반응식으로 分解시 親핵치환형, 親핵부가형 2관능기형으로 분류하며 親핵치환형으로는 Chloro Triazine계 Chloro 피라졸린 계가 있고 親부핵가형은 Vinyl Sulfone기가 있다. 2관능형으로는 同種2관능형과 移種2관능형기형이 있다.
6. 형광증백제
형광염료라고도하며 일반적으로 섬유 및 기타의 물질은 옅은 황색계통의 고유색을 靑色계 형광에 의해 순백한색으로 만드는 것을 말하고 이를 형광증백제라고 한다.
7. 산화염료
산화염료는 일반적으로 방향족 Amine類를 섬유상에서 산화시켜서 염색의 목적을 달성하게 된다. 이들 염료 중 가장 중요한 것은 Anilin black 염료이다. 이 염료는 값이 싸고 각종 견뢰도가 우수하나 색상이 흑색 및 갈색계로 한정되어 있다. 이 염료는 섬유의 염색보다도 가죽, 모피, 머리카락 등의 염색에 많이 사용된다.
8. 가용성건염염료
건염염료의 Leuco화합물에 황산에스테르 Na염으로 물에 용해되며 공기중에서도 비교적 안정하다. 이 염욕으로 Cellulose 섬유에 흡착시킨 후 산이나 산화제로 처리하면 가수분해와 산화반응을 일으켜 환원되며 불용성의 건염염료가 되어 염착된다.
9. 매염염료
매염염료 중에는 Logwood, Fustic, Madder와 같은 천연염료도 있으나 현재 사용되고 있는 것은 대부분 Anthraquinone 계의 합성염료이다. 이들 염료는 Chrom, Aluminium, 철, 주석 등의 수산화물 또는 산화물을 섬유에 흡착, 매염한 다음 염색되게 하는 염료이다. 매연염료는 매염법이 복잡하고 재현성이 좋지 못하므로 최근 사용량이 급감한 상태이다. 섬유에 대하여 직접적인 친화력이 없으므로 매염제로서 전 처리한 섬유를 염료 수용액 중에 침지하여 발색, 고착시킨다. 일반적으로 일광, 세탁에 대한 견뢰도는 우수하나 색상이 둔하며 농색인 경우에는 마찰에 대한 견뢰도가 약하다.
10. 산성매염염료
이 염료는 염료 분자 중에 Sulfone 산기와 Carboxy기를 가지고 있으므로 산성염료의 성질을 가지게 되며, 한편 분자구조 중의 적당한 위치에 Ion과 Lake를 형성할 수 있는 수산기를 가지고 있어 매염염료의 성질도 가지게 된다. 또 Chrom 처리법에 의해서 견뢰한 염색물을 얻을 수 있으므로 Chrom 염료라고도 칭한다. 양모섬유의 염색에 있어서 염색 후의 후처리 또는 Meta chrome 매염제에 의한 일욕매염으로 견뢰한 염색물을 얻을 수 있다. 이들 염료는 매염에 의해 색조는 다소 심화되나 색상은 둔화되는 경향이 있다.
經 營 學 碩 士 學 位 論 文
국내 염료산업의 경쟁력 제고방안에 관한 연구
A Study on the Plan to Improve the Competitive Power in the Dyes Industry
經營學 專攻 申忠相
指 導 敎 授 李禎淵
2006년 8월
漢陽大學校 産業經營大學院
經 營 學 碩 士 學 位 論 文
국내 염료산업의 경쟁력 제고방안에 관한 연구
A Study on the Plan to Improve the Competitive Power in the Dyes Industry
이 論文을 經營學 碩士學位 論文으로 提出함
2006년 8월
漢陽大學校 産業經營大學院
經 營 學 碩 士 學 位 論 文
국내 염료산업의 경쟁력 제고 방안에 관한연구
A Study on the Plan to Improve the Competitive Power in the Dyes Industry
申忠相의 經營學 碩士學位 論文을 確認함
審査委員長 丁堯燮
審査委員 李禎淵
審査委員 李成旭
2006년 8월
漢陽大學校 産業經營大學院
국 문 요 약
염료산업에서 현재 우리는 인건비 상승으로 인해 노동집약 산업이 점차 퇴조하고 저 임금국가로 생산기지와 시설이 이전되어 국내의 경공업 생산기지가 공동화 되어 가고 있다. 또한 점차 중국의 생산량이 증가되고 수입이 증가하는 추세이며 가격경쟁에서 열세를 면치 못하고 있다.
본 논문에서는 염료사용기업과 생산기업들로 나누어 조사 분석을 실시하고 앞으로의 경쟁력을 제고시킬 수 있는 방안을 제시하려하였다. 일반적인 현황을 제외한 경쟁력제고와 관련된 주요 결과는 다음과 같다.
첫째, 염료를 사용하는 기업은 주로 영업사원의 직접방문 홍보나 홍보자료를 통하여 얻은 정보로써 생산부서와 자재부서에서 전화를 통하여 주간발주방식으로 주문을 한다는 것을 알 수 있었다.
둘째, 염료사용기업이 중시하는 것은 색상, 가격, 견뢰도, 납품기일 순이었다. 또한 섬유, 피혁, 제지와 같은 염료가 사용되는 분야에 따라서 만족도는 차이가 났으며, 피혁업종이 가장 좋게 보고 있으며 섬유업종이 중간, 제지업종은 다른 업종에 비해 제품의 평가가 좋지 않다는 것을 알 수 있다.
셋째, 염료사용기업은 90%이상이 한국산을 사용하고 있었으며 그 이유로 납기와 품질의 중요성을 꼽았으며, 반면에 해외의 염료를 사용하는 기업의 경우 가격을 우선시 하고 있었다.
넷째, 염료생산기업의 경우 한국에 생산시설이 있는 경우가 약 65%에 불과하였고 중국이 27%로 해외로 이전한 시설 중에서는 가장 큰 비율을 차지하고 있었다. 한국에서 생산지역을 가지고 있는 염료업체의 경우 가장 중요하게 생각하는 순위는 시설이용의 편이성과 원료수급의 원활성인 것으로 나타난 반면, 해외에 생산시설지역을 가지고 있는 기업의 경우 환경문제를 가장 중요하게 생각하며 인건비를 중시하고 있다고 나타났다.
다섯째, 생산기업을 대상으로 시장의 전망을 조사한 결과 염료산업의 성장의 잠재력은 낮고 채산성도 낮으며 시장은 앞으로 축소될 것이라고 전망하고 있었다.
여섯째, 생산기업의 경우 자사의 경쟁력을 품질의 우수성으로 보는 경우가 많았으며 이는 염료생산기업은 가격이나, 생산효율성 및 지역적 접근성 보다는 품질의 우수성을 중요시하고 있음을 알 수 있게 하는 결과였다.
목 차
제1장 서론 1
제1절 연구의 배경 및 목적 1
제2절 연구의 방법 및 구성 2
제2장 염료산업의 현황 및 전망 3
제1절 염료의 정의 및 발전과정 3
1. 염료의 정의 3
2. 염료의 발전과정 3
제2절 염료의 용도 및 분류 7
1. Acid dye 7
2. Basic Dyes(Cationic Dyes) 8
3. Direct Dyes 8
4. Disperse Dyes 8
5. Reactive Dyes 9
6. 형광증백제 9
7. 산화염료 9
8. 가용성건염염료 9
9. 매염염료 10
10. 산성매염염료 10
제3절 염료의 시장동향 11
1. 국내 염료산업 시장동향 11
2. 해외 염료산업 시장동향 17
제3장 국내 염료산업의 설문 및 자료 분석방법 22
제1절 설문조사개요 22
1. 설문조사내용 22
2. 표본의 선정 23
제2절 자료 분석방법 24
제4장 설문조사 결과분석 26
제1절 염료산업의 현황에 관한 설문조사결과 26
1. 염료종류 및 색상별 사용량 26
2. 발주형태 및 시점 28
3. 검수방법 및 시기 29
4. 염료생산기업의 생산규모 30
제2절 염료사용 기업의 만족도 분석결과 31
1. 염료사용기업의 중요도 순위 31
2. 염료사용 시 색상별 만족도 차이검정 32
3. 업종별 만족도 차이 33
제3절 염료사용 기업의 원산지에 따른
선정근거 분석결과 35
1. 사용 중인 염료의 원산지 35
2. 염료원산지 구분에 따른
사용근거 순위비교 36
제4절 염료생산 기업의 생산지역에 따른
선정근거 분석결과 37
1. 염료 생산기업의 생산지역에 대한 현황 37
2. 염료생산지역 구분에 따른 사용근거 순위비교 37
제5절 염료생산 기업의 시장전망 및 경쟁력요인에
대한 분석 결과 39
1. 염료시장의 전망 39
2. 염료생산기업의 경쟁력 순위 비교 40
제6절 염료산업의 경쟁력 제고방안 41
1. 경쟁력 집중대상 41
2. 홍보전략 및 납기 경쟁력 41
3. 고객만족을 통한 경쟁력 42
4. 염료사용기업 선호특성에 따른 경쟁력 43
제5장 요약 및 결론 44
참고문헌 46
ABSTRACT 47
부록 49
표 목 차
<표 2-1> 염료의 수급동향 11
<표 2-2> 염료의 연도별 시장동향 12
<표 2-3> 염료의 연도별 주요지표 13
<표 2-4> 염료 분기별 시장동향 14
<표 2-5> 분산염료 기술 수준비교 16
<표 2-6> 반응성염료 기술 수준비교 17
<표 2-7> 일본의 합성염료 수급동향 17
<표 2-8> 일본의 합성염료 생산 출하 수출입실적 19
<표 3-1> 염료사용 업체의 조사내용 22
<표 3-2> 염료생산 업체의 조사내용 23
<표 3-3> 조사대상에 대한 기술통계 24
<표 4-1> 염료종류에 따른 사용비율 27
<표 4-2> 색상별 염료사용량 28
<표 4-3> 염료의 주문부서 및 방법, 시기 29
<표 4-4> 염료발주 시 정보습득원천 29
<표 4-5> 검수방법에 따른 검수시기 30
<표 4-6> 생산기업의 생산규모 31
<표 4-7> 중요도 순위에 대한 검증결과 31
<표 4-8> 색상별 만족도 32
<표 4-9> 업종별 제품평가차이 33
<표 4-10> 제품평가 차이 집단의 업종간 비교 34
<표 4-11> 염료의 원산지 36
<표 4-12> 염료의 원산지에 따른 사용이유 순위 비교 36
<표 4-13> 염료생산기업의 생산지역에 대한 결과 37
<표 4-14> 염료생산지역에 따른 순위비교 38
<표 4-15> 업종별 시장의 전망 비교 39
<표 4-16> 염료생산기업의 자사 경쟁력 순위 40
그 림 목 차
<그림 2-1> 염료 년도별 시장동향 13
<그림 2-2> 염료의 분기별 시장동향 15
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